La Pologne de 1945 avec les territoires perdus à l'Est (annexés par Staline) et "recouvrés" à l'Ouest (transférés à l'administration polonaise suite à la conférence de Potsdam qui confirmait les décisions prises à Téhéran puis Yalta par Staline, Roosevelt (puis Truman et Churchill (puis Atlee).
Wrocław (prononcer Vrotsouaf) que nous proposons de nommer comme Varsovie et Cracovie, Vratislavie, aujourd'hui la capitale de la Basse Silésie polonaise, réunit un patrimoine artistique, plus particulièrement architectural, qui résulte de l’appartenance successive de la ville aux États dominant la région tout en conservant des spécificités locales et régionales propres. Son histoire mouvementée et ses acteurs ont créé un ensemble urbanistique qui mérite, comme disaient autrefois les Guides bleus, le détour.
Ville-victime de la mouvance de frontières en Europe
centrale depuis mille ans qui pourrait de ce fait symboliser cette partie du
continent comme le suggère l’ouvrage Microcosme. Portrait d'une ville d'Europe
centrale que lui ont consacré deux historiens britanniques, Norman Davies et
Roger Moorhouse.
Il est
vrai que, pour les Français, visiter la Pologne, patrie de Chopin, a été
pendant longtemps un tour classique se réduisant à Cracovie, Varsovie et
éventuellement Poznań (Posen en allemand avant 1918). C’est une Pologne romantique et souffrante que l’on
voulait voir, une Pologne d’autrefois mais laquelle ? Celle, indépendante
encore au XVIIIe siècle qui a donné la reine Marie Leszczynska ? Celle du XIXe
qui s’est soulevée contre les Russes par deux fois (1830 et 1863) ? Ou encore
celle de l’entre-deux-guerres, alliée de la France mais où l’on ne pouvait plus
visiter deux autres villes-phares de la culture polonaise : Lwów-Lemberg ou
Leopol comme on disait encore en français avant la guerre, devenue Lviv ou
Wilno-Wilna devenue Vilnius, passées toutes les deux sous la férule
soviétique ?
De fait
on ne visitait que la Pologne imaginaire et/ou proposée par le régime
communiste.
Les
Occidentaux n’ont pas voulu accepter mentalement le déplacement des frontières
polonaises à l’ouest suite à la conférence de Potsdam et le pouvoir communiste
semblait vouloir faire ignorer les territoires acquis au dépens de l’Allemagne,
comme s’il avait honte de présenter cette nouvelle Pologne pourtant si
différente des clichés, alors que les Français nés avant la guerre continuaient
à utiliser les noms allemands de ces villes. Dantzig disait quelque chose à
l’oreille mais Gdańsk semblait imprononçable. Stettin, Breslau n’existaient
tout simplement pas dans l’espace imaginaire des Français en tant que villes
polonaises car il fallait lire (était-ce possible?) dans les atlas et les
dictionnaires, pourtant en caractères latins, les noms de Szczecin ou Wrocław.
Le passé
allemand de ces villes a été effacé par le pouvoir communiste, oublié par les
habitants traumatisés par la guerre et les déplacements, venus construire un
nouveau régime, une nouvelle vie. Suite à la chute du communisme et la fin de
la Guerre froide les langues se sont déliées, les archives se sont ouvertes.
Les jeunes générations ont eu la curiosité voire le besoin de connaître le
passé des lieux qu’elles habitaient. De jeunes chercheurs ou des amoureux de leurs
villes ont commencé à découvrir et faire connaître aux autres ce passé occulté,
et souvent sans complexe, ils se sont approprié
l’ensemble du passé y compris celui si honni, prussien voire nazi : ainsi le
bureau de tourisme propose une excursion dans la ville de 3h30 intitulée «Les
Nazis à Breslau», c’est comme si les Français d’Alsace-Lorraine avaient
remis en valeur les périodes entre 1870 et 1918 et 1940 et 1945 à Strasbourg ou
Metz.
Les
villes polonaises ont entamé l’immense travail de restauration de leur
patrimoine grâce au changement de régime mais aussi grâce aux fonds européens
puisque la Pologne est devenue en 2004 le membre de l’Union. De 2014 à 2020 le
montant des fonds européens de revitalisation de villes s’élevait à 25
milliards de zloty (6 milliards d’euro) ce qui promettait la poursuite de travaux
de restauration du patrimoine détruit ou ravagé à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale (cf. Festung Breslau)
ou de la politique communiste de l'après-guerre (cf. le chapitre qui y est
consacré).
En 2009
le ministre polonais de la Culture et du Patrimoine national a lancé le
concours de candidature de la Capitale européenne de la culture pour 2016. Onze
villes ont répondu dont Varsovie et c’est Wrocław qui a remporté la compétition
en juin 2011 alors qu’en Espagne c’est la ville de Saint Sébastien. En 2012 est
née l’institution officielle responsable de préparatifs de cet événement annuel
qui est le résultat de la fusion du Centrum Sztuki IMPART (Centre de l’art
IMPART, entreprise organisatrice des événements artistiques de la ville) et du
Bureau Wrocław 2016.
Vratislavie
compte environ 630 000 habitants avec un solde migratoire négatif depuis une
dizaine d’années dû à une émigration vers l’ouest de l'Europe (Allemagne
et îles Britanniques), à un taux de fécondité parmi les plus faibles du
monde (1.09 enfants par femme en 2014) et au processus de périurbanisation.
Ainsi son agglomération augmente-elle et atteint quasi un million d’habitants
répartis sur 3372 km2.
Néanmoins
une impression de jeunesse perceptible en ville est produite par la
présence de plus de 130 000 étudiants fréquentant 23 établissements
universitaires dont l’Université et l’École polytechnique. 99.7% des membres de
l’Alma mater déclarent connaître l’anglais et 84.7%, l’allemand. Plus de 60%
ignorent le français.
La ville
située au sud-ouest du pays, dans une plaine, possède un climat
relativement doux en hiver (28 jours seulement de gel) et peut connaître de
fortes chaleurs en été (40 jours durant lesquels la température peut dépasser
30°C). Les saisons intermédiaires sont assez agréables pour visiter. C’est le
mois de septembre qui connaît le plus grand nombre de jours ensoleillés. Les précipitations sont largement inférieures par rapport aux villes de
l’Europe occidentale. Au nord, à 30 km, se situent les collines des Chats (Kocie Góry) connues depuis le Moyen Age pour son vignoble tandis qu’au sud, à une
centaine de kilomètres, s’élèvent les Sudètes qui culminent à 1603
mètres et dont le climat est bien plus rude.
Les noms polonais pourront poser
quelques problèmes aux Occidentaux mais il leur suffira de regarder le chapitre
consacré à la langue et au glossaire pour surmonter cette difficulté.
La topographie a changé depuis
1945 et 1989. Si certains noms de rues et de places ont tout simplement été
traduits de l’allemand (par exemple Ohlauerstrasse en ulica Oławska
c’est-à-dire la rue d’Ohlau, Oława qui est une petite ville au sud-est de
Vratislavie), d’autres ont reçu un nom plus politiquement corrects, et
d’autres encore, de l’époque communiste, ont été remplacés. Toute référence au
passé prussien, impérial et surtout nazi a été effacée, toute référence au
stalinisme également après 1956.
L’écriture gothique en usage ininterrompu jusqu’à l’époque nazie est présente sur beaucoup d’objets, monuments et textes pourra surprendre certains touristes peu habitués à visiter les pays germaniques.
PS. Beaucoup de choses ont changé depuis la rédaction de cet article. L'année 2016 fut un succès pour Vratislavie en tant que capitale européenne de la culture. D'importants investissements ont permis d'arrêter l'émigration voire le retour des Vratislaviens surtout des Iles Britanniques suite au Brexit. La guerre de Poutine a provoqué l'exil des millions d'Ukrainiens et les grandes villes polonaises en ont accueilli des milliers. L'espace métropolitain de Vratislavie a vu s'installer plus de 302 000 Ukrainiens en 2022 et presque 200 000 dans la ville même ce qui fait plus de 20% de population de plus.
Le taux de fécondité s'est élevé à 1.56 et le taux de chômage a baissé à 1.9% pour toute la population et 5.6% pour les jeunes. La ville compte aujourd'hui en juin 2023, plus de 674 000 habitants.
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